Modanın yadsınamaz gerçeklerinden biri de sürekli ileriye doğru hareketidir. İçinde bulunduğumuz an aslında gerçek şimdiki zaman değil, altı ay sonrasının nasıl olabileceğine dair bir fikirdir. Bu sürekli yenilik döngüsünü geleneksel olarak pekiştiren şey, genellikle pozisyonlarında uzun süre kalan Avrupa'nın miras markalarının yaratıcı yönetmenleri de dahil olmak üzere kilit isimlerin görev süreleridir. Ancak, 2023'ten bu yana sektör büyük bir değişim yaşıyor; Alessandro Michele ile Valentino, Seán McGirr ile Alexander McQueen, Chemena Kamali ile Chloé, Sabato de Sarno ile Gucci, Pharrell Williams ile Louis Vuitton erkek giyim, Peter Hawkings ile Tom Ford ve Adrian Appiolaza ile Moschino dahil ondan fazla marka yolculuklarına yeni yaratıcı yönetmenlerle devam ediyor. Bir yıl geçti, ancak Lanvin'deki Bruno Sialelli ve Givenchy'deki Matthew M. Williams'ın halefleri henüz açıklanmadı. Belki de yılın en şaşırtıcı haberi, Dries Van Noten'in 1986'da kurduğu markadan ayrıldığını duyurması ve halefinin yıl içinde belirleneceğini açıklamasıydı. Yaklaşık 40 yıldır, giyim konusunda sessizce romantik düşünceler besleyen bu adam, gururlu, bağımsız kadınların gardıroplarını oluşturmaya yardımcı olduğu için sektörden içten övgüler aldı. Duvardaki yazıya inanılacaksa, modada bir değişim dönemine giriyoruz. 
Büyük markalardaki yaratıcı yönetmen pozisyonları bazen müzikli sandalye oyunu gibi görünebilir, sanki yer tutucudan başka bir şey değilmiş gibi unvanlar yer değiştirir. Bu, bir sonraki rolü duyurulmadan önce spekülasyonlarla dolu iki yıllık bir aradan keyif alan Michele için kesinlikle geçerliydi. Ancak, bu son atama turunda seçilen yaratıcı yönetmenlerin çoğu sahne arkasından geliyor (Michele, elbette, bir istisna).
Geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda, bu moda değişimlerini bir tasarımcının veya bir grup tasarımcının vizyonlarının, kendi dönemlerinin toplumsal ve zamansal kaygılarıyla mükemmel bir şekilde örtüştüğü anlar olarak tanımlayabiliriz. 1960'larda Mary Quant'ın mini etekleri ve seksi pantolonlarıyla statükoya isyan eden gençler olsun, 1980'lerde iş gücüne katılan ve Claude Montana'nın güçlü takım elbiselerini tercih eden kadınlar olsun, bunlar başlıca örneklerdir.
Moda endüstrisindeki son büyük değişim on yıl önce gerçekleşti. Michele, 2015-16 Sonbahar/Kış sezonu için ilk Gucci koleksiyonunu tanıttı ve Demna da ertesi yıl Balenciaga'da ilk kez sahneye çıktı. Her iki tasarımcı da o zamanlar nispeten bilinmiyordu. Michele, Gucci'de 13 yıldır çalışıyordu ve Frida Giannini'nin planlanandan erken ayrılmasından sonra beş gün içinde bir erkek koleksiyonu hazırlaması istendiğinde aksesuar departmanının başındaydı. Uzun saçlı, androjen erkeklerin sergilediği ipek papyonlu bluzlar ve kürk astarlı terliklerden oluşan koleksiyonu, 2010'ların tanımlayıcı özelliklerinden biri haline gelen cinsiyetsiz moda trendini ateşledi. O zamanlar Demna Gvasalia olarak bilinen Demna, Vetements'in arkasındaki tasarım kolektifine liderlik ederek günlük giysileri ve dramatik silüetleri endüstriyi sarsacak şekilde yeniden düşündü. Kering'in desteğiyle Vetements, tasarımcının anarşik bakış açısını meşrulaştırıp güçlendirdiğinde yalnızca üç koleksiyon çıkarmıştı. Demna, pantolon botları gibi yeni terimler tanıttı ve hazır giyim ve aksesuarlarda ironik logo giyiminin çağını başlattı. Ayrıca bir ceketin asla çok büyük veya omuzların çok geniş olamayacağı fikrini de yerleştirdi. 
Geriye dönüp bakıldığında, bu an, dışarıdan gelen fikirlerin insanların giyim tarzını tamamen değiştirdiği, yalnızca toplu perakendeyi değil aynı zamanda dönemin kimlik politikalarını da etkilediği bir "auteur dönemi"nin başlangıcı olarak tanımlanabilir. En önemlisi, giyimdeki cinsiyet ve sınıf göstergelerini silerek toplumsal beklentilere meydan okumuş ve giysilerin hayatımızdaki rolü hakkında bir tartışmayı teşvik etmişlerdir.
Ancak bu değişim her zaman tanınmayan bir tasarımcının yaratıcı bir güce ulaşmasından kaynaklanmıyor. Phoebe Philo'nun 2000'lerin başında Chloé'nin yaratıcı yönetmeni olarak yarattığı bohem kadınlıktan ayrılışını simgeleyen Céline için 2010 koleksiyonunu hatırlayın. Kamali'nin geçen ay Fransız moda evinde tanıttığı bu kadınlığa dönüş, ergenliklerine özlem duyan Y Kuşağı ve daha yaşlı Z Kuşağı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Michele'in Valentino'daki yeni vizyonu, ister Gucci'deki tasarım felsefesini temel alsın, ister Valentino'nun dünyasından ilham alsın, şu anda çok fazla spekülasyonun konusu. Philo'nun kendisi bu mevcut değişimde kilit bir oyuncu ve yeni markasıyla daha fazlasına yönelik amansız talepten kaçmamıza yardımcı oluyor.
Sektörü destekleyen ticari altyapının düşünüldüğü kadar sağlam olmayabileceğinin anlaşılması ve sürdürülebilirlik gibi önemli kavramları ele alma konusunda artan aciliyetle birlikte, yaratıcı yönetmenler arasındaki değişimler bize gelecek için umut veriyor. Moda endüstrisi, son on yılda cinsiyet tarafsızlığı konusundaki tartışmaları vurgulayan tek endüstri değildi, ancak geniş toplumsal ilgiyi çekmede kesinlikle öncü bir rol oynadı. Tasarımcılar artık yalnızca nasıl giyindiğimizi (eğlenceli kısmı) değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik girişimleri aracılığıyla nasıl daha iyi, daha dürüst hayatlar yaşayabileceğimizi de yeniden tanımlama fırsatına sahip. Bu, yalnızca organik veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak veya karbon ayak izlerine dikkat etmek anlamına gelmiyor; aynı zamanda sürece dahil olan herkesin sömürülmemesini ve adil ücretler almasını sağlamakla da ilgili (ciddi kısmı). Bu yeni moda döneminin bizi nereye götüreceği henüz belli değil, ancak şimdilik bu his değişiminin dalgasına binelim.