2024 Paris Couture Haftası'nın perdeleri kapanırken, moda dünyasında estetik bir restorasyon esintisi esti. Bu muhteşem etkinlik yalnızca görselleriyle değil, aynı zamanda teknik mükemmelliğiyle de öne çıktı ve izleyicileri haute couture'un gerçekçi ve giyilebilir yönleriyle büyüledi. Perşembe günü kapanan giyilebilir sanat eserlerine odaklanan atmosferden notlarımız şöyle. 
Dior'un zengin arşivinden ilham alan Dior Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri, modanın söz dağarcığına pragmatizm ve duyarlılıkla yaklaştı. Isabella Ducrot'nun görkemli Osmanlı elbiselerinin silüetleriyle dekore edilen set, feminist mesajlarla iç içe geçti. Tasarımcıdan beklenen son yenilikler '24 Couture Week'te yer bulmamış olsa da, Chiuri'nin açık sözlülüğü, tutarlılığı ve giyilebilir tasarımları bir kez daha markanın güçlü duruşunu vurguluyor. 
Chanel'in yaratıcı yönetmeni Virginie Viard, fırfırlardan tüvitlere, kısa ve zarif tasarımlardan hacimli olanlara kadar geniş bir yelpazede büyüleyici parçalar sunan karmaşık koleksiyonlarla markanın kalıcı cazibesini korudu. Tülün hafifliğine ve yarı şeffaflığına odaklanan Viard, her zaman anlaşılması kolay olmayan tasarımlarla moda dünyasına yeni bir bakış açısı getirdi ve couture şovunda aynı anda birden fazla hikaye paylaştı. 
Giorgio Armani'nin Armani Privé koleksiyonu, estetik akımlara meydan okuyarak şaşırtıcı bir tazelik sunuyordu. Renk, ışıltı ve egzotik referanslar, Armani'nin doksan yıllık bir şirketin başında olmasına ve hatta yeni yollar aramasına rağmen moda dünyasında liderliği sürdürme cesaretini yansıtıyordu. 
Simone Rocha ve Jean Paul Gaultier arasındaki iş birliği, bu sezon duygusal derinlik sunan çarpıcı bir koleksiyonla taçlanıyor. Kaba ve çocuksu olanın gösterişli ve baştan çıkarıcı olanla mükemmel bir şekilde harmanlanması, Rocha'nın orijinal vizyonunu vurgulayarak moda dünyasında yeni olasılıklar açıyor. Koleksiyonda gözle görülür bir romantizm akışı var. Gaultier'in baştan çıkarıcı miras tasarım arşivi, Rocha'nın masumiyetin ötesinde kadınlığın sonsuz karmaşıklığını keşfetmesine olanak tanıyor ve bu da karşılıklı sevinç gözyaşlarıyla sonuçlanıyor. 
Pierpaolo Piccioli'nin Valentino koleksiyonu, markanın miras tasarım anlayışına sadık kalırken ışıltılı ve renkli tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. En iyi formunda olan ve usta bir renk uzmanı olarak statüsünü yeniden teyit eden Piccioli, şekilleri modernize ederek ve zaman zaman parkalar ve kargo pantolonlarda spor giyimden ilham alarak haute couture'ü sergiliyor.
Daniel Roseberry'nin Schiaparelli koleksiyonu estetik bir dönüşümü temsil ediyor. Farklı set dekorasyonlarını terk ederek cesur silüetlere ve güçlü tasarımlara odaklanan Roseberry, kırmızı halının en cesur ortağı olma yolunda. Detaylarında Alexander McQueen'den birçok etki taşıyan koleksiyon, değişimin ve gerçekliğin modayı nasıl etkilediğini çarpıcı bir şekilde gösteriyor. 
Pieter Mulier'in Alaïa koleksiyonu, markanın mirasına sadık kalırken kadın vücudunu kucaklayan yeni bir yumuşaklığı keşfediyor. Hazır giyim ürünlerinin tamamen ustaca ve teknik detaylarla dolu olduğu Alaïa couture'ünün evrimi, tekniğin imgelerden daha önemli olduğu bu sezon için çok uygun. Fendi'nin kreatif direktörü Kim Jones, yapıyı dekorasyonla serinkanlı bir şekilde birleştirerek narin bir koleksiyon sunuyor. Vücudu saran dökümlü ve nervürlü örme parçaların yanı sıra, elbiselerin mimarisi merkez sahneyi alıyor. 
Maison Margiela Yaratıcı Yönetmeni John Galliano'nun çılgınca kutlanan giysi dönüştürme güçleri moda dünyasında benzersiz bir hayranlık bırakıyor. Belle Epoque'un bozulmuş atmosferini yansıtan bu koleksiyonlar nostaljik ve ilerici bir denge yaratarak modanın geçmişi ve geleceği arasında benzersiz bir köprü kuruyor. Defile her açıdan unutulmaz bir moda anıydı ve Margiela'nın gölgesinden çok bir Galliano gibi görünüyordu.